Плитный фундамент с ростверком своими руками: от котлована до гидроизоляции

Монолитная плита – одна из самых надежных и универсальных фундаментных конструкций. А фундамент «плита с ростверком» – самый прочный из всех плитных фундаментов. Какие же особенности его отличают? И как правильно возвести фундаментную плиту с ростверком своими руками? Обо всем этом читайте ниже.

Наши работы (все наши работы здесь)

Плитный фундамент в д. Кирполье

д. Кирполье Плитный фундамент по проекту заказчика. Площадь 180 м2, толщина 15 см, бетон Б25.

Возведение фундамента во Всеволожске

Для клиента из г.Всеволожск выполнены комплексные строительные работы по возведению фундамента. Произведены заливка фундамента размером

Стоимость

Толщина 200 мм Толщина 250 мм Толщина 300 мм
от 3200 р/м2 от 3800 р/м2 от 4200 р/м2
В стоимость работ входит:

  • Геодезические работы
  • Рытье котлована под основание (30 -40 сантиметров глубиной)
  • Прокладка дна котлована геотекстилем
  • Устройство песчано-щебеночной подушки с послойной трамбовкой (20см песок,10 см щебень)
  • Устройство опалубки из доски
  • Устройство окна под инженерные сети и прокладка труб
  • Двойное армирование с шагом 250х250мм
  • Заливка бетона М300
  • Гидроизоляция фундамента

Данный тип фундамента правильно называется чашеобразной плитой, но в народе более популярны названия «плита с ростверком», «лента по плите» и «плита с ребрами жесткости вверх». Что она собой представляет? Это плавающая плита с залитой по верху монолитной железобетонной лентой, которая является одновременно цоколем дома и ребрами жесткости фундамента. И именно цокольную часть в данном случае называют ростверком.

Плюсы, минусы и область применения плиты с ростверком

Такая конструкция не только унаследовала преимущества обычного плавающего плитного фундамента, но и обзавелась дополнительными. Ее плюсы:

  • Высокая несущая способность и устойчивость к подвижкам грунта. Правильно выполненный плитный фундамент не боится грунтовых пучений, его можно использовать даже в самых сложных условиях. А ростверк, играя роль ребер жесткости, придает конструкции дополнительную прочность. «Укрепленная» плита спокойно выдерживает тяжелые кирпичные и бетонные дома в несколько этажей. С другой стороны, если дом не очень тяжелый, наличие ростверка позволяет уменьшить толщину самой плиты с сохранением прочности фундамента.
  • Надежная защита первого этажа от влаги даже при высоких грунтовых водах. Плита занимает всю площадь под строением и не пропускает воду снизу. А высокий ростверк еще и поднимает стены на нужную высоту над уровнем грунта. Добавьте к этому надежную гидроизоляцию самого фундамента, и вы получите дом, полностью защищенный от сырости.
  • Улучшенная теплоизоляция пола. Свободное пространство между лентами ростверка засыпают песком, а затем укладывают утеплитель. Сверху обустраивают полы по грунту. Такая конструкция надежно удерживает тепло и не позволяет ему уходить из помещений первого этажа в землю.
  • Возможность обустроить подполье для хранения запасов. При необходимости часть пространства внутри цоколя оставляют свободной, чтобы получить дополнительное полезное место.
  • Небольшая стоимость земляных работ. Поскольку плита с ростверком имеет небольшое заглубление, под нее не нужно рыть сложные траншеи или глубокий котлован.
  • По окончании фундаментных работ вы сразу получаете готовый цоколь.

Конечно, плита с ростверком стоит дороже обычной плавающей плиты. Также дополнительная лента усложняет работы и увеличивает время возведения фундамента (бетонирование выполняется в два этапа).

Данный фундамент практически универсален. Но из-за высокой стоимости на практике плиту с ростверком используют в тех случаях, когда другие конструкции не подходят:

  • на пучинистых и водонасыщенных грунтах;
  • на участках, где высоко расположены грунтовые воды;
  • при строительстве тяжелых зданий в сложных геологических условиях.

В любом случае, возможность и целесообразность использования плиты с ростверком в каждом конкретном случае должен определять инженер-проектировщик. Исходя из геодезических условий на участке и конфигурации будущего дома, он точно рассчитает все параметры фундамента. Только профессиональный индивидуальный расчет позволяет спроектировать оптимальную плиту с ростверком – достаточно прочную и не слишком дорогую.

Подготовка котлована под плитный фундамент с ростверком
  1. С помощью лазерного построителя, рулетки, разметочного шнура и колышков на участке размечают место возведения дома. Главный момент здесь – правильно измерить длину сторон здания и получить идеально прямые углы. Разметку делают с выносными осями в два периметра – внутренний точно по периметру дома, а внешний с припуском под установку опалубки. Размер готового котлована должен быть минимум на 0,5 м больше фундамента с каждой стороны. Можно сразу дать и больший припуск – для обустройства основания под отмостку.
  2. Экскаватором с планировочным ковшом без зубьев убирают плодородный слой грунта на месте будущего дома. Машиной котлован роют, не доходя несколько сантиметров до расчетной глубины.
  3. Дальнейшую работу продолжают уже вручную, лопатами, чтобы не разрыхлить основание под фундаментом. Материковый грунт на дне должен быть плотным, нетронутым. Дно выравнивают как по уровню, так и от мелких неровностей – горбов и впадин.
  4. На дно выемки укладывают геотекстиль. Материал настилают с перехлестом около 50 см. Он будет удерживать песчано-щебеночную подушку и не позволит ей «уйти» из-под фундамента в грунт.
  5. На геотекстиль послойно насыпают чистый, крупнозернистый речной песок. Каждый слой проливают водой и трамбуют виброплитой.
  6. На песок насыпают и трамбуют щебень (фракция 20–40). Толщина песчаной и щебеночной засыпки – не менее чем по 20 см (точные значения указываются в проекте).
Опалубка и гидроизоляция плиты
  1. По внутреннему периметру разметки в котловане монтируют опалубку. В частном строительстве удобно обойтись недорогой обрезной доской 50 мм. Ее прочно набивают на несущие вертикальные колья. Стенки опалубки делают сразу на всю высоту плиты вместе с ростверком. У готовой конструкции тщательно проверяют вертикальность стен и прямоту углов. Чтобы стенки не прогибались при заливке тяжелого бетона, снаружи через каждый метр вбивают поддерживающие колья. Также в опалубке монтируют короба или гильзы в местах прохождения через плиту инженерных коммуникаций.
  2. Если проектом предусмотрено утепление плиты снизу, после монтажа опалубки на дно котлована укладывают плиты ЭППС толщиной от 50 мм. Швы проклеивают клейкой лентой.
  3. Далее под плиту настилают гидроизоляционный материал. Оптимальный вариант – армированная полиэтиленовая пленка. Можно также использовать битумную гидроизоляцию – ее листы укладывают внахлест, а швы заплавляют. Работая с горелкой, будьте осторожны, чтобы не повредить утеплитель, находящийся на дне. Не стоит применять для гидроизоляции рубероид или другой недолговечный материал. Если гидроизоляционный слой быстро растрескается, плита останется незащищенной от воздействия грунтовых вод. А это резко сокращает прочность и срок службы фундамента. Готовая гидроизоляция должна быть цельной и полностью закрывать не только дно котлована, но и опалубку.

Монтаж армирующего каркаса плиты с ростверком

Плитная и цокольная части фундамента заливаются отдельно. Только когда плита застынет, можно работать над возведением ростверка. Но при этом обе части должны быть связаны воедино арматурным каркасом. Чтобы этого добиться, на этапе вязки каркаса плиты оставляют вертикальные выпуски арматуры под ростверк. К ним в дальнейшем будет привязана арматура ленточной части фундамента.

Каркас плиты монтируют согласно проекту. В нем указывается сечение арматуры (от 10 до 16 мм, класс АIII) и размер ячейки армирующей сетки (в пределах 10–30 см). Работы по армированию выполняют так:

  1. С помощью вязальной проволоки или сварочного аппарата собирают нижнюю сетку каркаса. Если длины прутьев не хватает на всю плиту, их связывают с перехлестом 40–50 см. При этом стыки в соседних рядах арматуры должны идти в разбежку (минимум на 48 см). Вязку сетки выполняют прямо в опалубке. Арматуру устанавливают на высоте 4–5 см, чтобы под каркасом образовался защитный бетонный слой. Поднять сетку над дном можно с помощью специальных полимерных подставок или кусков бетона. Будьте осторожны во время работы – не повредите гидроизоляцию.
  2. Точно так же вяжут или сваривают верхнюю арматурную сетку. Ее поднимают над нижней, используя короткие арматурные стержни и П-образные перемычки из прутьев диаметром 8 мм. Оба армирующих пояса прочно связывают между собой. Между верхней сеткой и поверхностью бетонной плиты также должен оставаться защитный слой бетона толщиной от 3 см.
  3. В местах прохождения коммуникаций (труб канализации, ХВС) армирование усиливают. Вокруг гильз делают ячейки 10 × 10 см.
  4. К верхней сетке привязывают арматурные стержни для каркаса ростверка. Это изогнутые под прямым углом куски арматуры, которые выступают над готовой плитой на 40–60 см (высота зависит от высоты ленты). Их располагают в соответствии со схемой армирования ростверка.

Бетонирование плиты

Когда опалубка, гидроизоляция и армирующий каркас готовы, фундамент можно заливать. Требования к бетонной смеси указываются в проекте. Для плавающей плиты используют бетон марки от М300 с высокой влагостойкостью и текучестью. Последнее необходимо для удобного и легкого распределения смеси между прутьями каркаса. Объем бетона рассчитывают из площади и толщины плиты (чаще всего она составляет 25–30 см).

Главное правило заливки плитного фундамента – непрерывность процесса. Весь бетон должен быть залит за один раз, иначе между частями плиты возникнут мостики холода, и она со временем треснет. Поскольку понадобится большой объем бетонной смеси, ее следует заказать в готовом виде, в миксере. Заливать плиту удобнее всего из бетононасоса, двигая рукав от края опалубки к середине. Залитый бетон трамбуют и выравнивают, следя за соблюдением проектной высоты плиты.

На первые два дня плиту защищают от дождя. Далее ее ежедневно поливают, а при жаре еще и укрывают пленкой. Благодаря этому бетон не пересохнет и равномерно затвердеет. Дальнейшие работы проводят только после того, как бетон наберет достаточную прочность для установки сверху опалубки под ленточную часть.

Возведение ростверка

  1. На затвердевшей плите собирают опалубку ленточной части фундамента. Ее выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы жидкость из бетона не ушла через щели между досками. Ширину ростверка рассчитывают в проекте с учетом толщины стен и отделочных материалов. Минимальная высота ленты – 30 см.
  2. В опалубке устанавливают армирующий каркас ростверка. Он состоит из четырех продольных арматурных прутьев, уложенных в два яруса. Их привязывают к вертикальной арматуре, выпущенной из плиты. Расстояние между продольными прутьями обычно составляет 20 см. Толщина защитного слоя бетона со всех сторон ленты – не менее 3 см.
  3. Ростверк бетонируют также за один раз с обязательным использованием строительного вибратора. Залитый бетон защищают от дождя и пересыхания.

Гидроизоляция фундамента и противопучинистые мероприятия

Когда бетон ростверка затвердеет, опалубку демонтируют. Далее фундамент защищают от влаги, а грунт под ним – от промерзания:

  1. На торец плиты загибают припуск рулонной гидроизоляции, уложенной под фундамент. Ее закрепляют на бетоне. Всю торцевую часть фундамента, включая наружные стенки ростверка в полную высоту, покрывают битумной обмазочной гидроизоляцией в два слоя.
  2. Плиту с лентой утепляют снаружи вертикально установленными плитами экструдированного пенополистирола (от 50 мм).
  3. Горизонтальную поверхность ростверка покрывают рулонной битумной гидроизоляцией в два слоя. Она защитит стены от проникновения влаги со стороны фундамента. На гидроизоляцию можно укладывать первый ряд стенового материала.
  4. Всю «чашу» плиты (пространство между ростверками) заполняют термоизоляционной засыпкой. Обычно для этой цели используют сухой песок. Сверху в дальнейшем укладывают плиты ЭППС (они должны расположиться выше уровня поверхности ростверка). По этому утеплителю монтируются полы.
  5. По периметру фундаментной плиты обустраивают дренажную систему. Ее трубы обязательно должны находиться ниже уровня фундамента и идти под уклоном в сторону дренажных колодцев. Дренажный трубопровод накрывают геотекстилем и засыпают щебнем с боков и сверху минимум на 15 см. Также для защиты фундамента необходима правильно обустроенная ливневая канализация.
  6. Пазухи котлована вручную засыпают карьерным песком.
  7. Вокруг фундамента строят утепленную железобетонную отмостку шириной 1–1,5 м с небольшим уклоном от стен дома и деформационными швами через каждые 2 м. Утепление отмостки обязательно – оно предотвратит промерзание грунта под фундаментной плитой и исключит вспучивание основания. В качестве утеплителя используют ЭППС толщиной 50 мм.

Такая плита с ростверком, защищенная отмосткой, тепло- и гидроизоляцией, станет надежным фундаментом под ваш дом. Она удержит массивное строение даже на слабых и пучинистых грунтах. Да и тепло будет лучше держаться в доме благодаря термоизоляционной засыпке и дополнительному утеплению.

А если обустройство плитного фундамента с ростверком кажется вам слишком сложным, поручите работы профессионалам компании Samoswalov. Мы организуем все от геодезии участка и подготовки котлована до гидроизоляции готовой конструкции. Обращайтесь: +7 (812) 947-47-86, info@samoswalov.net или просто через форму, расположенную на этой странице. У нас вы получите прочный, долговечный, профессионально выполненный и точно соответствующий проекту фундамент. А на нем сможете построить надежный, теплый и удобный дом.

Полезная информация по заливке фундамента

Заказать заливку плитного фундамента с ростверком