Ленточный фундамент своими руками

Бетонная «лента» – один из лучших вариантов основания под дом, баню, хозяйственные постройки и забор. Но ее надежность и долговечность зависит от того, насколько правильно были выполнены работы по закладке. Узнайте, как правильно залить ленточный фундамент своими руками. Мы составили подробную пошаговую инструкцию по обустройству монолитной «ленты» и собрали советы строителей, которые позволят Вам сделать все лучше, быстрее и экономнее.

Прочность ленточного фундамента зависит от следующих факторов:

  • Правильного расчета ширины, высоты и глубины «ленты», а также количества арматурных прутьев, уложенных в нее.
  • Наличия и прочности армирующего каркаса.
  • Качества бетонной смеси.
  • Соблюдения технологии обустройства.

На первом пункте мы не останавливаемся, так как это отдельная тема, обширная и довольно сложная. Она рассмотрена в статье «Монолитный ленточный фундамент: секреты самого прочного основания». Но по возможности лучше поручить расчеты фундамента хорошему инженеру.

Остальные три пункта касаются собственно обустройства «ленты», и мы рассмотрим их подробно. Следует сразу сказать, что строительство ленточного фундамента своими руками – задача не столько сложная, сколько трудоемкая. Технология обустройства монолитной «ленты» довольно проста, особенно по сравнению со сборными или плитными конструкциями. Выполнить всю работу можно примерно за месяц.

Итак, для всех, кто хочет сделать ленточный фундамент своими руками, наша пошаговая инструкция. Для удобства разбиваем ее на основные этапы, а начнем с материальной подготовки к делу.

Инструменты и материалы

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, закупите следующее (часть оборудования можно взять в аренду):

  • Деревянные или стальные колышки и шнур (леску) для разметки территории.
  • Материалы для возведения опалубки (колья и доски или готовые щиты, гвозди либо другой крепеж, а также полиэтилен толщиной 150 микрон).
  • Арматуру (желательно с антикоррозионным покрытием) и вязальную проволоку для создания каркаса фундамента.
  • Гидроизоляционные материалы.
  • Инструмент для рытья траншеи (если собираетесь рыть ее вручную).
  • Рулетку, уровень.
  • Строительный степлер.
  • Бетономешалку и емкости для заливки бетона (если не будете заказывать готовую бетонную смесь).
  • Лопаты и рейку для разравнивания бетонной смеси в опалубке.
  • Вибропресс или киянку и деревянные палки (можно обойтись и черенками лопат) для удаления пустот в залитом бетоне.
  • Песок и щебень для подушки под фундамент.
  • Цемент для подбетонки либо специальную шипованную мембрану.

Ну и, конечно, для заливки фундамента понадобится бетон. Его можно заказать в готовом виде – тогда смесь привезут в миксере и сразу зальют в подготовленную Вами опалубку. Второй вариант – приготовить бетон самостоятельно. Это будет дороже и медленнее, зато Вы точно будете знать, сколько и чего в него положили. Также самостоятельное приготовление смеси – единственный выход для тех, кто заливает небольшой фундамент. Ведь в некоторых случаях просто нецелесообразно гнать целый миксер ради нескольких кубов бетона.

Чтобы приготовить бетонную смесь для монолитного фундамента, Вам понадобится:

  • Песок – 3 части. Речной, обязательно промытый, без примесей глины, растительного и другого мусора.
  • Щебень – 5 частей. Мелкий. Иногда его заменяют более дешевым гравием, но здесь нужно пересчитывать количество гравия и песка, чтобы не нарушить соотношение крупных и мелких фракций в готовой смеси. Гравий также должен быть очищен от мусора, а щебень – от пыли.
  • Цемент – 1 часть. Марка – от 200, но лучше всего брать 300 и выше (при заливке в холодное время года – никак не ниже 300). Обязательно покупайте цемент в проверенных точках, где гарантировано качество. Следите за сроком годности, так как старый цемент не обеспечит бетону положенной прочности.
  • Вода – 0,5 части (это примерное количество, а точный объем зависит от влажности песка и щебня). Если планируете заливать фундамент зимой, воду придется подогревать.

Советы:

  • Готовя бетон, не игнорируйте специальные добавки – пластификаторы (для повышения текучести и работы в морозную погоду), гидрофобизаторы (сработают как «внутренняя» гидроизоляция), стабилизаторы прочности и т.д. Это дополнительные затраты, но они полностью себя окупают в процессе заливки бетона и эксплуатации фундамента. Необходимость различных добавок определяется в каждом конкретном случае, а количество легко рассчитывается по инструкциям на упаковках.
  • Опытные прорабы советуют не заказывать готовый бетон у мелких частных фирм, а обращаться в крупные компании и на заводы бетонных изделий. В любом случае, внимательно отнеситесь к выбору поставщика, чтобы Вам привезли смесь с правильным соотношением компонентов и свежим цементом соответствующей марки. Иначе фундамент простоит недолго.

Этап 1. Земляные работы

Обустройство ленточного фундамента начинается с подготовки траншеи или котлована. Последний роют только тогда, когда «лента» должна служить стенами цокольного этажа или подвала. В остальных случаях достаточно траншеи.

Как правильно сделать выемку под ленточный фундамент:

  1. Расчистите строительный участок от растений и мусора, снимите верхний слой почвы с дерном. Площадка должна быть на 3–4 м шире будущего фундамента.
  2. Сделайте разметку под «ленту». Для этого используйте колышки и шнурок или леску. Разметку делают по внешнему и внутреннему периметру фундамента. Обязательно следите не только за длиной каждой стороны, но и за тем, чтобы все углы были прямыми.
  3. Выкопайте по разметке траншею (вручную или при помощи спецтехники). Ее ширина должна быть на 10–20 см больше, чем проектная ширина «ленты» – учитывайте «припуск» на опалубку и гидроизоляцию. Глубину траншеи исчисляют как сумму проектной глубины фундамента и толщины песчаной подушки под него. Дно выемки выровняйте и утрамбуйте – оно должно быть на одном уровне по всему периметру. Проверить это можно водяным уровнем или теодолитом.

Советы:

  • Проверить углы разметки можно с помощью теодолита (что быстрее и надежнее) или по старинке – измерив все диагонали. В каждом размеченном прямоугольнике обе диагонали должны быть равными – в этом случае все его углы являются прямыми.
  • Если участок расположен на склоне, то разметку и рытье траншеи начинают с самого низкого угла будущего здания. Именно здесь отрывают выемку на проектную глубину, а дальше глубину отрывки определяют по уровню, ориентируясь на эту самую низкую точку.
  • Копая траншею самостоятельно, имейте в виду, что ее нельзя рыть на большую глубину, чем это необходимо. Постарайтесь не затрагивать те слои грунта, которые будут под «лентой». Многие ошибаются, полагая, что «случайные» заглубления в дне можно спокойно засыпать и утрамбовать. Но такой подход может сильно навредить прочности фундамента, поскольку под ним появятся участки с неодинаковой плотностью. Скажем, плохо засыпанная и утрамбованная яма со временем просядет, и «лента» над ней может также просесть. А чересчур уплотненный участок станет своеобразной «подпоркой», и, когда весь остальной грунт просядет, фундамент над этой «подпоркой» вспучится.

Этап 2. Обустройство подушки

На выровненное и утрамбованное дно траншеи укладывают песчаную или песчано-гравийную подушку. Ее функция – уменьшить пучинистость основания под «лентой», чтобы она не деформировалась при подвижках грунта. Особенно важна подушка для мелкозаглубленных фундаментов. Ведь именно она поможет равномерно распределить нагрузку от здания на основание «ленты» и предотвратит деформации.

Но если Вы будете делать заглубленный ленточный фундамент своими руками, обустройством подушки также не следует пренебрегать. Она создаст под «лентой» дренажный слой и также поможет распределять нагрузки.

Порядок обустройства подушки:

  1. Засыпьте дно траншеи влажным песком и утрамбуйте его. Лучше всего использовать вибропресс, но можно обойтись и деревянной трамбовкой. Имейте в виду: чем плотнее будет утрамбован песок, тем лучше подушка будет выполнять свою функцию.
  2. Сверху таким же образом уложите слой щебня. Общая толщина подушки зависит от типа фундаментной «ленты» и указывается в проекте, она составляет от 15–20 до 40–50 см (в утрамбованном виде).
  3. Залейте сверху 5–10 см цементного раствора («тощего» бетона). Он должен быть более жидким, чем «основной» бетон. Гравий и щебень в такой раствор не добавляют – его готовят лишь из песка, цемента (марки 300–400) и воды. Залитый раствор разровняйте.
  4. Выждите 5–7 суток до затвердения подбетонки.
  5. Уложите на подготовленное дно гидроизоляционный материал – профилированную мембрану или рубероид.

Советы:

  • Многие отказываются от подбетонки, не понимая, зачем она вообще нужна. Конечно, это дополнительные затраты материала и времени. Но, во-первых, подбетонка станет хорошим основанием для установки арматурного каркаса. Во-вторых, она не позволит влаге уйти из свежезалитого бетона в дренаж, а это обеспечит фундаменту высокую прочность. В-третьих, этот слой тоже принимает участие в перераспределении нагрузок. Поэтому не стоит экономить на бетонной подготовке без весомой причины.
  • От подбетонки можно спокойно отказаться лишь на участке с низким уровнем грунтовых вод. Но в этом случае надо использовать специальную профилированную мембрану, которая сначала не даст влаге уйти из залитого бетона, а позже будет «работать» в качестве горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции. Также на шипованную поверхность мембраны легко укладывается арматурный каркас. Использование такого материала позволяет сэкономить время на заливке и застывании бетонной подготовки.
  • Если Вы все-таки сильно желаете сэкономить – не делать подбетонку и не покупать мембрану, то хотя бы постелите под «ленту» рубероид. Он не допустит быстрого обезвоживания бетонной смеси.
Этап 3. Возведение опалубки

Для опалубки, в принципе, можно использовать любые материалы. Главное – чтобы внутренняя поверхность готовой конструкции получилась ровной. Как правило, при самостоятельной заливке бетона для обустройства опалубки применяют толстые доски, реже – фанеру, ДСП, шифер. Профессиональные строители используют готовые металлические или деревянные щиты – из них собирать конструкцию гораздо легче и быстрее. Если есть возможность, арендуйте такой материал у одной из местных строительных организаций – сэкономите и деньги, и время.

Общий порядок возведения опалубки таков:

  1. С наружной стороны будущих стенок вбивают крепкие колья.
  2. К ним крепят стенки (набивают доски, закрепляют листовой материал или готовые щиты).
  3. Конструкцию дополнительно укрепляют распорками – горизонтальными досками или рейками, которые соединяют противоположные стенки между собой. Они не позволят залитому бетону выпячиваться и деформировать опалубку.
  4. Изнутри готовую конструкцию обивают полиэтиленом при помощи степлера.

Советы:

  • В опалубке главное – ровная внутренняя поверхность и отсутствие щелей. Чтобы этого добиться, подбирают ровные доски и щиты, а гвозди всегда забивают изнутри (соответственно, загибают их снаружи). Прибитый к готовой конструкции полиэтилен дополнительно повысит гладкость поверхности и закроет все щели, не давая бетонной смеси просачиваться сквозь стенки.
  • Опалубка обязательно устанавливается на всю глубину траншеи.
  • Высота опалубки делается не вровень с будущим фундаментом, а чуть выше. Чтобы ровно залить в такую конструкцию бетон, следует натянуть на нужной высоте леску и ориентироваться на нее при заливке.
  • Обязательно предусмотрите в конструкции «ленты» вентиляционные отверстия и места для прокладки коммуникаций, если они должны проходить сквозь фундамент. Все эти элементы следует заложить в опалубке. Как правило, в ней просто закрепляют трубы разных диаметров. Их концы должны выходить за стенки опалубки, чтобы внутрь ни в коем случае не попал бетон.
  • Если хотите сэкономить на полиэтилене, тщательно очистите готовую опалубку от мелкого мусора и хорошенько полейте ее водой. Мокрые доски не будут поглощать влагу из залитого бетона.
  • Интересное современное решение для ленточного фундамента – несъемная опалубка из пенополистирола. После затвердения бетона она будет служить как тепло- и гидроизоляция для готовой «ленты».
Этап 4. Обустройство арматурного каркаса

Для создания каркаса используют арматурные прутья. Их параметры указаны в проекте, и уменьшать толщину нельзя, так как это сильно ухудшит способность фундамента противостоять деформациям. Проще говоря, он вскоре искривится и потрескается вместе со стенами. Каркас должен быть объемным, поэтому в него входят горизонтальные продольные, поперечные и вертикальные прутья. В результате получается решетка с ячеей 10–25 см (максимальные расстояния между прутьями также указаны в проекте).

Выполняется этот этап по-разному:

  1. Если фундамент мелкозаглубленный, соберите отдельные секции арматурного каркаса на поверхности земли. Затем опустите их в траншею и там свяжите воедино. Как правило, сначала собирают продольные прутья с поперечными, а затем их закрепляют на вертикальные.
  2. Для заглубленного фундамента готовые секции будут слишком тяжелыми, поэтому каркас вяжут прямо в траншее, снизу вверх. В этом случае сначала устанавливают вертикальные прутья, а к ним привязывают горизонтальные продольные и поперечные.

Требования к созданию армирующего каркаса:

  • Арматуру следует связывать проволокой, а не сваривать, так как сварочные швы более хрупкие, а металл после сварки быстрее поддается коррозии.
  • Если Вы все-таки решили сваривать каркас, обработайте места сварки антикоррозионным составом. Это повысит надежность армирования.
  • Поперечные прутья должны не доходить до опалубки (краев «ленты») на 5 см с каждой стороны, вертикальные – не доставать до верха фундамента на 10 см.
  • Продольную арматуру берут максимальной длины.

Этап 5. Заливка бетона

Сначала нужно приготовить бетонную смесь:

  1. Смешайте песок и цемент.
  2. Добавьте гравий или щебень и еще раз перемешайте.
  3. Влейте воду. Здесь будьте осторожны, чтобы не получить слишком жидкий бетон. «Правильная» смесь не растекается по лопате и не обтекает препятствия, ее нужно разравнивать вручную.

Готовый бетон заливают в опалубку. Здесь есть несколько важных правил:

  • Использовать бетонную смесь следует сразу – в течение 1–3 часов с момента приготовления. Дальше она начинает схватываться. Чтобы замедлить процесс, применяют добавки-пластификаторы, повышающие текучесть.
  • Заливать весь фундамент надо сразу и непрерывно. Если позволить части «ленты» схватиться, а затем доливать свежий бетон, то на месте соединения твердой и жидкой фаз образуются швы – мостики холода. Со временем «лента» в этих местах потрескается и деформируется.
  • Бетон заливают слоями примерно по 20 см. Каждый из них тщательно утрамбовывают деревянной трамбовкой или вибропрессом. Более старый и простой способ – протыкать залитый бетон палкой или черенком от лопаты. При этом опалубку простукивают снаружи киянкой. Все это помогает удалить из смеси пузыри воздуха и избежать пустот в готовом фундаменте.
  • При механизированной подаче бетон не следует лить с высоты более 1,5 м – от этого он может расслоиться.
  • После заливки и выравнивания «ленту» с опалубкой накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить ее размывания дождем. Если работы ведутся зимой, фундамент на время схватывания нужно дополнительно утеплить минватой или подручными материалами вроде опилок, соломы и т.д.

Советы:

  • Для замедления схватывания бетонной смеси вместо специальных добавок можно использовать обычную жидкость для мытья посуды. Но такая замена целесообразна лишь при заливке небольших объемов бетона.
  • Если строите дом или другой «серьезный» объект, лучше не экономить на инструментах и взять в аренду вибропресс. Затраты себя оправдают, так как «дедовские» методы трамбовки бетона не дают такого хорошего результата. А вибропресс – идеальный вариант.
  • Заказывая бетонную смесь на заводе, договоритесь, чтобы за раз Вам привозили не более 5–8 кубометров. Именно такое количество можно спокойно успеть залить бригадой из пяти человек, пока бетон не начнет схватываться. Рассчитайте, через какое время Вам понадобится каждая новая порция смеси.
  • Быстрый и удобный способ залить фундамент – использование бетононасоса. При этом нужно будет заливать смесь в нескольких точках, ведь бетон слишком густой, и сам по всему периметру не растечется. Стоимость применения бетононасоса будет на 10–15 % выше традиционной заливки. Можно также заливать смесь из миксера через специальный желоб – здесь тоже понадобится несколько «рабочих» точек.
  • Не пытайтесь упростить себе задачу и сделать бетон более жидким. Заливать его будет намного легче, но фундамент не станет крепким. Жидкая смесь быстро расслаивается, и монолит теряет механическую прочность.

Этап 6. Сушка и гидроизоляция фундамента

Залитый бетон нужно правильно просушить. Здесь важны три вещи:

  1. Пока смесь не схватилась, ее надо защищать от дождя.
  2. Когда бетон уже начинает твердеть, его необходимо постоянно увлажнять (поливать из шланга при малом напоре). Это предотвратит быстрое высыхание верхнего слоя «ленты» и появление на ней трещин. Пленку на этом этапе уже снимают – дождя схватившийся бетон не боится. Но если погода становится слишком жаркой, «ленту» вновь накрывают полиэтиленом, чтобы она не очень быстро высыхала.
  3. Опалубку можно снять через 3–10 дней после заливки (все зависит от условий сушки). Но на «свежем» фундаменте нельзя сразу возводить стены, так как к этому моменту бетон еще не набирает 100%-й прочности. Сразу после снятия опалубки можно только произвести гидроизоляцию «ленты». А вот строить на ней допускается не ранее чем через месяц.

Для гидроизоляции применяют различные материалы. Традиционно это битумная мастика и приклеенный на нее рубероид. Но сейчас можно найти и множество других обмазочных, окрасочных и листовых гидроизоляционных материалов. Кроме того, хорошо включать специальные добавки-гидрофобизаторы непосредственно в бетон. Выбор материалов и способов решения задачи за Вами. Здесь важно одно: гидроизоляция в любом случае должна быть, ведь она существенно продлит срок службы фундамента и защитит стены дома от воздействия капиллярной влаги.

Есть и принципиально иной способ защиты «ленты» от влаги. Это засыпка пазух фундамента плотно утрамбованной глиной. После этого грунт вокруг «ленты» стоит обработать специальными вяжущими полимерами. Если гидроизоляция была обмазочной и/или листовой, пазухи фундамента засыпают песком. Делают это обязательно вручную, чтобы не повредить изоляционный слой.

На этом работы по обустройству «ленты» заканчиваются. Теперь Вы знаете, как правильно делать ленточный фундамент под дом или другую постройку. Вы можете выполнить все работы самостоятельно или же частично поручить их специалистам. К примеру, проще будет заказать спецтехнику для земляных работ и заливки бетона, чем делать все вручную.

Но есть и еще более удобный и надежный вариант – поручить обустройство фундамента «под ключ» компании Samoswalov. Мы профессионально подготовим прочное ленточное основание под Ваш дом, баню, дачу или хозяйственные строения. Просто позвоните нам +7 (812) 947-47-86 или напишите на info@samoswalov.net. И уже через несколько недель (вне зависимости от времени года) у Вас будет надежный и долговечный фундамент.